Idée lumineuse : Ajouter la puissance des étoiles

Nous supposons que plusieurs photographes sont tout d’abord parvenus à obtenir un effet rayon de soleil dans une photo sans vraiment essayer, tout simplement parce que la scène qu’ils photographiaient comprenait un petit point de lumière brillant et qu’ils avaient choisi une petite ouverture pour l’exposition.

Si vous souhaitez obtenir intentionnellement ce résultat, la marche à suivre est assez facile. N’importe quelle source de lumière fera l’affaire : lampadaires, phares, feux de pont, illumination de Noël. La lumière réfléchie conviendra aussi. La source de lumière la plus courante et probablement la plus populaire est le soleil.

L’effet provient de la diffraction, le fléchissement des ondes lumineuses autour des lamelles d’ouverture de votre objectif, il est donc important que la source lumineuse soit nettement plus brillante que la lumière ambiante de la scène.

Quelle ouverture choisir?  Ça dépend de la source lumineuse et de l’objectif, mais nous avons constaté que de nombreux photographes ont leur propre point de départ standard pour photographier un effet rayon de soleil. Pour Gary Crabbe, qui a pris les photos que vous voyez ici, f/11 est ce point-ci.

Gary utilise souvent un objectif grand-angle pour obtenir cet effet (son AF-S Zoom-NIKKOR 17-35mm f/2.8D IF-ED ou son AF-S NIKKOR 24-70mm f/2.8G ED à leur longueur focale la plus vaste, par exemple). Les téléobjectifs peuvent convenir pour des sujets éloignés. Le principal est de ne pas oublier de garder la source de lumière plutôt petite dans votre viseur, et qu’un bon minutage ou des manœuvres imaginatives peuvent être nécessaires quand le soleil est votre source de lumière. « Le soleil est si brillant qu’il envoie une grande quantité de lumière dans l’objectif, la création d’un effet rayon de soleil s’en trouve ainsi facilité », dit Gary, « mais si le soleil est trop grand dans l’image, l’effet ne fonctionne pas ». Il fait observer qu’en cas de présence de plus d’un demi-disque de soleil sur la photo, il est probable que le résultat soit davantage une tache qu’un éclat.

Ce qui signifie qu’il est conseillé de choisir de faire des prises au lever et au coucher du soleil pour les instants précédant ou suivant le plein soleil. « Avec le lever ou le coucher du soleil, j’ai plus ou moins ma composition parce que je sais où l'action va se dérouler », dit Gary, « obtenir cette image consiste à attendre que le soleil se déplace au bon endroit puis à avoir la bonne quantité de soleil à cet endroit ». Que le soleil se lève ou tombe à l’horizon, ce qu’il recherche c’est généralement d’avoir entre la moitié et un quart de disque solaire dans la scène. Pour une prise de vue au lever du soleil, il regarde les premiers instants de lumière et photographie jusqu’à ce qu’un demi-disque soit visible; pour le soleil couchant, il commence à la moitié du disque et continue jusqu'à ce que la lumière du soleil disparaisse. Souvent, c’est une question de secondes entre trop ou juste la bonne dose de soleil.

Pour les images prises après le lever et avant le coucher du soleil, Gary s’appuie sur ses mouvements pour contrôler la position du soleil, sa taille et son intensité. « En utilisant des mouvements de bascule et de balancement très légers, j’essaie de placer le soleil de manière à ce qu’il pointe derrière quelque chose. Ce qui fonctionne le mieux, ce sont les obstacles en forme de V qui permettent de réduire la taille du soleil, tout en intensifiant l’effet de la lumière ».

Deux facteurs doivent donc être pris en compte : votre position générale par rapport au soleil et comment vous pouvez affiner cette position pour, en effet, positionner le soleil.

Puisque vous photographierez à contre-jour – c’est-à-dire que vous photographiez directement dans la source de lumière – l’exposition va poser un problème. Pas si sûr... « Je sais que vous pouvez penser que le compteur va se laisser tromper par une tache lumineuse dans la scène », dit Gary, « et en fait, la mesure pondérée centrale le sera probablement, mais je prends des rayons de soleil avec la mesure matricielle, et je n’ai aucun problème, elle fait un travail superbe ». Pourtant, Gary compte souvent sur la compensation d’exposition pour obtenir des expositions parfaites afin de s’assurer qu’il préserve les détails de la scène. « J’ai tendance à sous-exposer un peu pour la couleur et la saturation », ajoute-il.    

Enfin, un trépied est fortement recommandé (Gary en a utilisé un pour toutes les photos présentées ici) puisque les petites valeurs f et les situations de faible luminosité nécessiteront souvent un temps d’exposition prolongé.

Nous devons donc signaler que vous pouvez obtenir des rayons du soleil dans vos photos à l’aide d’un filtre d’objectif spécial ou un filtre logiciel. Mais sérieusement, qu’y a-t-il d’amusant?

Les photos horizontales et verticales ont été prises à trois minutes d’intervalle. « Elles ont toutes consisté à déplacer l’appareil photo par rapport au sujet. Si vous êtes sur une colline et que le soleil se lève ou se couche, vous pouvez monter ou descendre en courant pour assister à plusieurs levers ou couchers de soleil. J’ai placé l’appareil photo et j’ai attendu que le soleil se couche au bon endroit pour produire le rayon de soleil. J’ai ensuite pris l’appareil photo et je suis monté plus haut en courant, réinitialisé l’appareil photo et pris de nouveau une photo. Pour refaire un lever de soleil, j’ai couru en bas de la colline. »

Étoile noire

Le froid, la pluie soufflée par le vent tombant juste après le coucher du soleil ce jour de décembre a conduit les touristes provenant des bancs et de la route à donner à Edin une scène d’image parfaite pour son D800 et son objectif AF-S NIKKOR 14-24mm f/2.8G ED. « Mais avec le vent, aucune exposition prolongée n’était possible », dit-il. « J’ai réglé à 2,5 secondes et dû augmenter la valeur de mon ISO à 1250 pour photographier à f/10, obtenir un rayon d’étoile et la profondeur de champ afin que les lignes principales fonctionnent au mieux. »

Edin prend un bon nombre d’étoiles, tant il avait confiance en ses réglages. « Je savais qu’entre f/8 et f/16 j’obtiendrai une intensité correcte et une profondeur de champ convenable pour l’atmosphère froide et humide du parc. » L’exposition manuelle et la mesure matricielle ont complété le réglage. « J’ai fait une série sur trois niveaux en utilisant la compensation d’exposition », a-t-il ajouté, « mais pour cette photo, qui était la meilleure, il n’y avait pas de compensation d’exposition. J’ai juste vérifié l’écran ACL. »

Conseils généraux d’Edin pour les images de paysage urbain et de trainée d’étoile : « Faites des essais jusqu’à ce que vous soyez suffisamment à l’aise pour savoir ce que vous faites et ce que vous êtes susceptible d’obtenir, puis confirmez-le au dos de l’appareil photo. En général, plus l’ouverture est petite, meilleur est le résultat. Par une belle journée, peut-être f/32, mais pas ce jour-là dans le parc. »