10 conseils pour un meilleur panoramique d’appareil photo

D’accord, personne ne peut garantir des panoramiques parfaits, mais avec la pratique, de la patience et une bonne connaissance des bases, des images spectaculaires de sujets en mouvement sont certainement à portée de main.

Le panoramique ne porte pas sur le mouvement, il est le mouvement, et c’est ce qui le rend difficile : il est le suivi d’un sujet en mouvement le long de son plan de mouvement. Le plus souvent, il est un plan horizontal avec le sujet : un coureur, un cycliste, un motocycliste, une voiture de course. Mais il pourrait être un mouvement le long d’un plan vertical; pensez panoramique avec un plongeur qui va de la planche jusque dans l’eau.

En théorie, le panoramique est simple : réglez la vitesse d’obturation pour figer le mouvement ou le rendre flou, déplacez votre appareil photo avec l’action et prenez la photo. Mais c’est la manière dont vous gérez les détails de la notion qui va déterminer le succès de vos images.  

Pour obtenir les subtilités de ces détails, nous avons discuté avec le photographe professionnel et l’ambassadeur Nikon, Dave Black. Avant tout photographe sportif, Dave est toujours à la recherche de différentes façons de photographier l’action, et, dit-il : « La plupart du temps suivre et saisir une action signifie faire un panoramique. » 

Dans leur ordre d’importance générale, voici ce que Dave peut dire au sujet de ses méthodes et techniques de panoramique.

Choisir la vitesse d’obturation. La première chose que les élèves de l’atelier demandent à Dave est quelle vitesse d’obturation ils doivent utiliser pour faire leurs panoramiques. « Cela dépend de la rapidité de votre sujet qui est en mouvement », répond-il, « et de l’intensité du mouvement ou de la vitesse que voulez qu’il ait. » Tout d’abord, rendez-vous compte que le panoramique d’un sujet s’applique même si le résultat souhaité est un sujet figé au milieu du mouvement. « Quand vous avez un sujet qui clignote à travers le cadre, vous ne pouvez pas rester immobile et espérer l’attraper et le figer », dit Dave. « Faites un panoramique avec lui et arrêtez son mouvement avec une vitesse d’obturation rapide. » Baissez la vitesse d’obturation et son mouvement n’est pas arrêté, c’est évident. Mais jusqu’où la lenteur est-elle « lente »? Certaines lignes directrices suggèrent qu’elle commence à partir de 1/30e ou 1/20e de seconde, et qu’elle augmente ou diminue à partir de là. Les photos de Dave, ici, montrent les vitesses ainsi que 1/15e, 1/6e et 1/4e de seconde. Comme vous l’avez probablement deviné, l’expérimentation et l’expérience ont beaucoup à voir avec votre choix de la vitesse d’obturation, et rien ne peut remplacer un grand nombre de prises de vue pour construire une base de données de la mémoire de ce qui fonctionne le mieux dans différentes situations. « Mon expérience me permet de baisser la vitesse d’obturation, qui est inférieure à ce que beaucoup de gens obtiennent », dit Dave. Quelle que soit la vitesse d’obturation que vous choisissez, prenez cette astuce avec vous : « Commencez à bouger avec votre sujet avant d’appuyer sur le déclencheur, et continuez à bouger avec lui après avoir appuyé dessus. Vous voulez le suivre, comme vous le feriez avec un élan de golf. »

Garder quelque chose de net. « Vous vous efforcez d’avoir quelque chose de net dans l’image », dit Dave. « Un panoramique où tout est flou est ennuyeux pour les gens; quelque chose doit être net pour retenir leurs regards dans l'image. » Si vous photographiez, supposons, des sprinters de piste et de pelouse, faire un panoramique avec eux et les photographier à 1/1000e de seconde va les figer. Choisissez 1/125e de seconde, cependant, et concentrez-vous sur un sprinter, et son visage sera probablement assez net, mais ses bras et ses jambes seront un mouvement flou, de même que l’arrière-plan. « Si vous avez deux ou trois éléments nets, il y a de fortes chances pour que vous ayez un gardien », dit Dave.

Utiliser un flash. Pour garantir que quelque chose va être net, utilisez le flash, et réglez-le pour une synchronisation sur le second rideau, une technique dans laquelle le flash se déclenche à la fin de l’exposition. Lorsque vous associez la synchronisation sur le second rideau avec des vitesses d’obturation lentes, un effet de flou résultant de la lumière ambiante de la scène qui se combine au flash vous donne des modèles d’éclairage qui affluent suivant votre sujet en mouvement; le mouvement de l’objet sera figé à la fin du flux lumineux. Dave a utilisé la synchronisation sur le second rideau pour toutes les photos avec flash que vous voyez ici. Il a aussi utilisé trois ou quatre flashs Nikon pour chaque image au flash, mais il est important de noter que dans tous les cas, un seul a été nécessaire. Étant donné qu’il avait plusieurs unités dans une boîte à lumière Foursquare, déjà mise en place pour d’autres applications, il était beaucoup plus facile pour lui de simplement composer la puissance de chaque flash plutôt que de supprimer des unités de Foursquare. « Dans tous les cas où le flash a été utilisé, un flash Speedlight aurait très bien fait le travail », dit Dave. Une dernière remarque sur le flash : Dave règle ses flashs Speedlights pour un fonctionnement manuel et contrôle leur puissance en l’augmentant ou en la diminuant.

Faire un choix de mise au point. « Je dis aux gens d’utiliser n’importe quel mode de mise au point automatique ou la méthode avec laquelle ils se sentent plus à l’aise », dit Dave. « Quand mon sujet a une ligne de mouvement cohérente dans une zone spécifique, je vais parfois utiliser ce que les photographes sportifs appellent la mise au point de la zone, qui est un vieux terme photographique qui signifie simplement que le photographe va effectuer une mise au point préalable sur ​​une zone spécifique, verrouiller la mise au point sur cette zone, et appuyer sur le déclencheur tandis que sujet arrive dans celle-ci ».

Pour cette technique, Dave utilise le bouton AF-ON derrière son reflex numérique Nikon. Il touche le bouton, réalise une mise au point puis en enlevant son pouce du bouton, verrouille la mise au point. « Cette technique me permet, sur le plan de la composition, de placer le sujet partout dans le cadre », dit-il. Et avec des nombres f de petite ouverture, il a l’assurance d’une profondeur de champ. « Avec ma mise au point verrouillée, la seule chose sur laquelle je dois me concentrer est de rester au niveau, stable et de me déplacer avec fluidité avec le sujet. » Pour les sujets qui se déplacent de façon imprévisible, il va choisir de les suivre en utilisant AF-C, l’autofocus en continu. Enfin, son choix de mise au point a un effet sur sa vitesse de déclenchement. « En utilisant la mise au point de la zone, je vais généralement photographier deux cadres lorsque mon sujet passe à travers la zone. Si j’utilise une mise au point continue, je pourrais prendre une rafale de cinq images. »

À main levée ou monté sur un trépied? Si votre sujet se trouve sur ​​un plan prévisible « presque parfait », un trépied est probablement une bonne idée, et Dave utilise une tête Wimberley de 30 ans sur le sien. Mais étant donné que les sports et les événements d’action ne sont souvent pas prévisibles, il dit qu’un modèle à main levée est « vraiment bien pour ceux qui apprennent. » Il préconise une position solide avec les coudes et les bras serrés, puis une flexion des genoux et un balancement fluide du corps pour suivre le sujet. « Ce n’est pas un pivotement de la taille, mais vous devriez l'essayer aussi, ou tout autre chose qui vous plairait. La plupart des choses qui entrent en ligne de compte dans un panoramique sont un exemple de ce qui fonctionne pour vous, et plus vous y travaillerez, plus vous découvrirez ce qu’elles sont. »

La question de la distance... Plus le sujet est éloigné de vous, plus il semblera aller lentement et plus il sera facile de rester avec lui pendant votre panoramique. Mais plus il est proche de l’arrière-plan, plus l’apparence, la sensation visuelle de la vitesse sera prononcée. Ces calculs de distance auront également un effet sur le choix de vos objectifs. « Si vous essayez de faire un panoramique d’un sprinter d’un endroit près de la piste avec un objectif de 50mm, ça va être difficile », dit Dave. « Il est préférable d’être plus loin, même dans les estrades, et d’utiliser un objectif 70-200mm. De cette façon, il apparaît qu’il se déplace plus lentement, ce qui facilite le panoramique. »

... et l’arrière-plan. « Le concept habituel, selon lequel il faut un arrière-plan propre lorsque vous photographiez des sports d’action, ne s'applique pas lorsque vous faites un panoramique. Cela n’a pas d’importance s’il y a des choses en arrière-plan, tout sera en mouvement. Et plus il y a de choses, plus il y a de mouvement. »

L’avantage VR. « La fonction VR [réduction de vibration] dans divers objectifs NIKKOR rend les panoramiques beaucoup plus cohérents et plus faciles à réaliser », dit Dave, « et votre pourcentage de bonnes photos panoramiques augmente fortement lorsque vous l’utilisez. » La fonction VR offre deux possibilités de réglage : Normal et Actif. Dave utilise Normal pour la plupart des conditions de panoramique. Le mode VR actif est recommandé quand un photographe prend un véhicule en déplacement – bateau, autobus, hélicoptère –, mais Dave utilise souvent le mode actif quand il photographie des chevaux. « Même si je suis juste là, le cheval et le cavalier montent et descendent en quelque sorte pendant le galop. Il y a un changement vertical dans le plan du sujet, et je trouve que dans des cas comme celui-ci, le mode VR actif fonctionne mieux pour moi. Je dirais que s’il y a beaucoup d’éléments mobiles pour le sujet, comme un manège, essayez le mode actif, mais avec un motard, un type qui court, une voiture de course, Normal est le meilleur choix. »

Exercez-vous... « Il est toujours préférable de pratiquer ces techniques et ces choix : vitesse d’obturation, trépied contre à main levée, VR normal et actif », dit Dave. « Je commencerais avec quelque chose d’assez lent et de gérable. Cela pourrait être une bonne idée de faire un panoramique avec quelques voitures sur l’autoroute, ou de photographier des événements sur piste, même de trouver quelqu’un pour courir ou faire du vélo près de vous 20 fois dans la rue pour que vous puissiez vous faire une idée. »

... et persévérez. Ne soyez pas surpris si vous prenez dix, 20 ou 30 images panoramiques pour obtenir un résultat vraiment satisfaisant. Même avec toute son expérience, Dave n’a pas réalisé l’une des photos ici au premier essai. Celle des motocyclistes a traversé la scène dix fois, celle des cow-boys, 20 fois. « Trouvez une occasion où vous pouvez faire beaucoup de répétitions, comme une course de vélo », suggère Dave. « Ils vont faire le tour de la piste pendant une heure, et ça fait beaucoup de temps pour pratiquer et perfectionner votre technique. Voilà comment vous apprendrez quelle vitesse d’obturation fonctionne pour obtenir quels effets. Un panoramique avec action à une vitesse d’obturation lente peut être l’une des photos les plus difficiles à réaliser. N’abandonnez pas. » [Essayez ceci à la maison : entraînez-vous à faire des panoramiques quand des voitures ou des vélos roulent à proximité, éditeur]